Installation de pompe de relevage

Dans quels cas il faut une pompe de relevage

Créer une pièce d’eau au sous-sol

C’est la demande la plus fréquente chez les particuliers. Vous aménagez un sous-sol en chambre avec salle d’eau, en buanderie ou en studio. Le collecteur de la maison passe au plafond du sous-sol ou sort au niveau du rez-de-chaussée. Les appareils du bas sont en dessous : il faut relever.

Évacuer une cuisine ou un local en contrebas

Cuisine de restaurant en sous-sol, laboratoire de boulangerie, salon de coiffure sous le niveau de la rue. Les eaux de plonge et de bacs doivent remonter jusqu’au réseau. Dans une cuisine, un bac à graisse est placé avant la cuve, sinon elle s’encrasse en quelques semaines.

Assécher une cave ou un vide sanitaire

Remontée de nappe en hiver, infiltration par les murs enterrés, ruissellement depuis une cour anglaise. On creuse un puisard au point bas, on y place une pompe d’eaux claires avec flotteur, et la cave se vide toute seule à chaque arrivée d’eau.

Relever les eaux pluviales

Rampe de garage en pente vers la maison, terrasse ou cour en contrebas de la rue. Le caniveau en bas de la rampe se déverse dans un regard équipé d’une pompe. Sans elle, un gros orage suffit à inonder le garage.

Raccorder au tout-à-l’égout une maison située plus bas que la rue

La commune impose le raccordement, mais le branchement se trouve plus haut que la sortie de la maison. Un poste de relevage enterré dans le jardin renvoie toutes les eaux usées vers la boîte de branchement.

Comment on choisit la pompe

Trois questions, dans cet ordre.

Quelles eaux ?

Les eaux claires (pluie, nappe, drainage) ne contiennent que du sable fin. Une pompe à roue fermée avec un petit passage convient.

Les eaux grises (douche, lavabo, lave-linge, évier) transportent des fibres, du savon et de la graisse. Il faut un passage de roue plus large.

Les eaux vannes (WC) contiennent des matières et du papier. Deux solutions : une pompe à roue vortex, en retrait dans la volute, qui laisse passer des solides de 40 à 50 millimètres ; ou une pompe dilacératrice, dont le couteau réduit tout en bouillie avant le refoulement. La dilacératrice permet un tuyau de refoulement plus fin et une hauteur plus importante.

Se tromper ici coûte cher. Une pompe d’eaux claires posée sous un WC se bouche dès la première semaine.

Quel débit ?

On additionne ce qui peut couler en même temps. Une douche et un lavabo ne demandent pas la même pompe qu’un sous-sol complet avec lave-linge, WC et évier, ni qu’une rampe de garage sous l’orage. Le débit de la pompe doit dépasser le débit d’arrivée, avec de la marge.

Quelle hauteur ?

C’est le point où les erreurs sont les plus fréquentes. La hauteur à vaincre ne se limite pas au dénivelé entre la cuve et l’égout. Il faut y ajouter les pertes de charge : chaque mètre de tuyau, chaque coude, le clapet et la vanne freinent l’eau. L’ensemble s’appelle la hauteur manométrique totale.

Un exemple. Trois mètres de dénivelé, quinze mètres de tuyau horizontal et cinq coudes : la pompe doit être choisie pour quatre mètres et demi environ, pas pour trois. On lit ensuite la courbe du fabricant pour vérifier qu’à cette hauteur, la pompe fournit encore le débit voulu.

Ce qu’on pose, pièce par pièce

Une pompe seule ne fait pas une installation. Voici ce qui l’accompagne.

La cuve. Hors sol pour les stations compactes placées derrière les appareils. Enterrée dans la dalle ou dans le jardin pour les volumes plus importants. Son volume est calculé pour que la pompe ne démarre ni trop souvent, ni trop rarement : entre les deux, les eaux usées stagnent et fermentent.

Le flotteur ou la sonde de niveau. Il commande le démarrage et l’arrêt. Son réglage fixe le volume évacué à chaque cycle.

Le refoulement. En PVC pression collé ou en polyéthylène, jamais en PVC d’évacuation classique qui ne tient pas la pression. Son diamètre dépend de la pompe.

Le clapet anti-retour. Placé sur le refoulement, il empêche l’eau déjà relevée de retomber. On choisit un clapet à boule, qui ne se bloque pas avec les fibres.

La vanne d’isolement. Juste après le clapet. Elle permet de sortir la pompe pour l’entretien sans vider toute la colonne dans la cuve.

La boucle au-dessus du niveau de la rue. Le refoulement monte plus haut que le niveau de la chaussée avant de redescendre vers le collecteur. Quand l’égout public se met en charge sous un orage, l’eau ne peut pas revenir chez vous par ce tuyau.

La ventilation de la cuve. Une cuve d’eaux usées fermée doit respirer, par un tuyau qui rejoint la ventilation de la maison ou sort en toiture. Sans cela, la pompe aspire les siphons des appareils et les odeurs remontent.

L’alimentation électrique. Une ligne dédiée, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA. Une pompe branchée sur une multiprise avec le lave-linge, on en voit trop.

L’alarme de niveau haut. Un second flotteur, placé au-dessus du niveau normal, relié à un buzzer. Elle coûte peu et vous laisse le temps de réagir.

Hors sol ou enterrée : laquelle pour vous

	Station hors sol	Cuve enterrée
Où	Posée au sol, derrière les appareils ou dans un placard	Dans la dalle du sous-sol ou dans le jardin
Travaux	Légers, sans casser le sol	Ouverture de la dalle ou terrassement
Appareils raccordables	Ceux dont la sortie est plus haute que l’entrée de la station	Tous, y compris douche à l’italienne et siphon de sol
Volume	Petit	Moyen à grand
Durée de pose	Dans la journée	Deux à trois jours

Pour un simple WC supplémentaire sans casser le sol, la solution est un broyeur posé derrière la cuvette. C’est un autre appareil, traité par notre service de dépannage de sanibroyeur.

Le déroulé de la pose

La visite. On regarde où arrivent les eaux, où passe le collecteur, quelle hauteur les sépare, par où peut passer le refoulement et d’où viendra le courant. On mesure. Vous recevez un devis détaillé.

La préparation. Pour une cuve enterrée : découpe de la dalle, fouille, lit de pose, calage de la cuve, scellement. Pour une station hors sol : fixation au sol pour qu’elle ne vibre pas.

Les raccordements. Arrivées des appareils avec la pente nécessaire, refoulement avec clapet, vanne et boucle, ventilation, alimentation électrique.

La mise en service. On remplit la cuve à l’eau claire et on règle le flotteur. On fait tourner plusieurs cycles en mesurant le temps de vidange et l’intensité du moteur. On vérifie chaque raccord sous pression. On teste l’alarme.

La remise des explications. On vous montre où couper le courant, comment reconnaître une alarme, ce qu’il ne faut jamais jeter dans les appareils raccordés.

Les erreurs qu’on corrige chez les autres

On est souvent appelé sur des installations posées par un bricoleur ou par une entreprise qui ne connaissait pas le relevage. Les mêmes défauts reviennent.

Pas de clapet, ou un clapet monté à l’envers. La pompe relève la même eau sans fin.

Un refoulement en tuyau d’évacuation ordinaire, simplement emboîté. Il se déboîte à la première montée en pression et le sous-sol est arrosé d’eaux usées.

Pas de boucle anti-retour. Lors d’un orage, l’égout refoule par le tuyau et remplit la cuve par le haut.

Une cuve sans ventilation. Les siphons se vident, les odeurs s’installent.

Une pompe choisie sur sa puissance en watts et non sur sa courbe. Elle tourne, mais à la hauteur demandée elle ne débite presque rien.

Aucune alarme. Le premier signe de la panne, c’est l’eau sur le carrelage.

Et après la pose

Une installation neuve ne demande rien pendant quelques mois. Ensuite, prévoyez un entretien de pompe de relevage une fois par an en maison : 132 € TTC pour vider, nettoyer et contrôler.

Pour un immeuble ou un local professionnel, le relevage prend la forme d’un poste plus important, souvent à deux pompes : tout est expliqué sur la page station de relevage.