Remplacement de pompe de relevage

Les signes qui condamnent une pompe

Le moteur est à la masse

Le disjoncteur différentiel tombe à chaque démarrage. On mesure l’isolement entre le bobinage et la carcasse : s’il est nul ou très faible, l’eau est entrée dans la partie électrique. La garniture mécanique, qui sépare la roue du moteur, a lâché. Rebobiner un moteur de pompe domestique coûte plus cher qu’une pompe neuve.

Le bobinage est coupé

La pompe est alimentée, le condensateur est bon, mais rien ne se passe. Une des bobines a brûlé, souvent après une surchauffe : roue bloquée pendant des heures, marche à sec, démarrages trop rapprochés.

La roue ou la volute sont usées

Le moteur tourne rond, mais le débit a fondu. Le sable a creusé la roue, ou l’espace entre la roue et la volute s’est agrandi. La pompe met trois fois plus de temps à vider la cuve. Sur certains modèles la roue se remplace, sur beaucoup d’autres non.

Les pannes se suivent

Flotteur au printemps, condensateur en été, fuite au presse-étoupe en automne. Chaque réparation se justifie, mais la somme dépasse le prix d’une pompe. Passé dix ans, on vous conseille d’arrêter les frais.

La pompe n’a jamais été la bonne

Elle se bouche tous les deux mois parce que son passage de roue est trop étroit pour des eaux de WC. Ou elle peine parce qu’elle a été choisie sans tenir compte de la longueur du refoulement. Changer de modèle règle un problème que dix dépannages n’auraient pas réglé.

Ce qu’on garde, ce qu’on change

Remplacer la pompe ne veut pas dire refaire toute l’installation. On regarde chaque élément.

La cuve. On la conserve si elle n’est ni fissurée ni déformée. On en profite pour la vider et la nettoyer à fond : poser une pompe neuve dans une cuve pleine de dépôts, c’est la condamner à la même fin que la précédente.

Le refoulement. On le garde s’il est en PVC pression ou en polyéthylène, bien collé, sans trace de fuite. On vérifie qu’il n’est pas à moitié bouché par le tartre et la graisse. S’il l’est, un passage à l’hydrocureur le remet à son diamètre.

Le clapet anti-retour. On le change. Il a le même âge que la pompe, il a subi les mêmes eaux, et un clapet fatigué fera travailler la pompe neuve pour rien.

Le flotteur. S’il est séparé de la pompe, on le remplace aussi. S’il est intégré, il vient avec la nouvelle.

L’alimentation électrique. On contrôle la protection au tableau, l’état du câble et de la boîte de raccordement. Une boîte de dérivation noyée dans l’humidité d’un regard est remplacée par un modèle étanche, ou remontée hors d’eau.

L’alarme. S’il n’y en a pas, on vous propose d’en ajouter une. C’est le moment le moins cher pour le faire.

Comment on choisit la nouvelle pompe

On part de la plaque signalétique de l’ancienne : marque, modèle, puissance, débit maximal, hauteur maximale. Puis on vérifie si ces caractéristiques étaient adaptées.

On mesure le dénivelé réel et la longueur du refoulement. On regarde ce qui arrive dans la cuve. On demande combien de personnes utilisent les appareils raccordés.

Trois cas se présentent.

L’ancienne pompe convenait. On pose le même modèle ou son successeur dans la gamme. C’est le plus rapide : les raccords et l’encombrement sont identiques.

Le modèle n’existe plus. On choisit un équivalent chez le même fabricant ou chez un autre, avec une courbe de fonctionnement au moins égale. On adapte le raccord de refoulement si le diamètre de sortie diffère.

L’ancienne pompe était mal choisie. On propose un modèle différent, en expliquant pourquoi : passage de roue plus large, roue dilacératrice, hauteur supérieure. Le devis indique ce que ce changement apporte.

On travaille avec les marques courantes : SFA, Grundfos, Jetly, Flygt, KSB, DAB, Calpeda, Ebara, Wilo, Zenit. Nous n’avons d’exclusivité avec aucune, ce qui nous laisse libres de proposer ce qui convient.

Acheter la pompe soi-même : les pièges

On pose volontiers une pompe que vous avez achetée, si elle convient. Mais on voit souvent les mêmes erreurs d’achat.

Choisir sur la puissance. Les watts ne disent rien de ce que la pompe relève. Deux pompes de même puissance peuvent avoir des courbes très différentes. Ce qui compte, c’est le débit fourni à votre hauteur.

Prendre un vide-cave pour des eaux usées. C’est l’erreur la plus répandue. L’emballage indique « eaux chargées », mais le passage de roue fait dix millimètres. Une lingette et c’est terminé.

Oublier l’encombrement. La pompe doit entrer dans la cuve, et le flotteur doit pouvoir bouger librement sans toucher la paroi. Dans une petite cuve, un flotteur à bras trop long reste coincé.

Négliger le diamètre de sortie. Si la nouvelle pompe sort dans un diamètre plus petit que le refoulement existant, on adapte. Dans l’autre sens, c’est toute la tuyauterie qu’il faudrait reprendre.

Se tromper de tension. Sur les postes d’immeuble, certaines pompes sont triphasées. Une pompe monophasée branchée sur un coffret triphasé ne tournera pas.

Avant d’acheter, envoyez-nous la référence par le formulaire ou appelez : on vous dit si elle convient.

Le déroulé du remplacement

Vidange et mise en sécurité. Courant coupé, cuve vidée. Si la cuve est pleine parce que la pompe est morte, on commence par là.

Dépose. On ferme la vanne, on désaccouple la pompe du refoulement, on débranche le câble, on la sort. On note comment elle était posée.

Nettoyage de la cuve. Parois, fond, arrivée. On retire tout ce qui pourrait entrer dans la nouvelle pompe.

Pose. La pompe neuve est placée au fond, bien à plat, raccordée au refoulement avec un clapet neuf. Le câble remonte jusqu’à une boîte étanche hors d’eau. Le flotteur est fixé à la bonne longueur de câble : trop long, il se coince contre la paroi ; trop court, la pompe démarre sans arrêt.

Essais. On remplit et on laisse la pompe faire plusieurs cycles. On relève l’intensité, le temps de vidange, les niveaux de démarrage et d’arrêt. On contrôle l’étanchéité des raccords pendant que la pompe refoule.

Reprise de l’ancienne pompe. On l’emporte.

Une pompe ou deux ?

En maison, une seule pompe suffit. Si elle tombe en panne, vous êtes gêné quelques heures, le temps qu’on arrive.

Dans un immeuble ou un commerce, la question se pose au moment du remplacement. Si le poste n’avait qu’une pompe et que sa panne a inondé un parking ou fermé une cuisine, c’est le moment d’en prévoir une seconde, avec un coffret qui les fait alterner. La cuve doit être assez large pour les recevoir toutes les deux : on le vérifie avant de vous le proposer.

Et si la pompe n’est pas disponible tout de suite

Les modèles courants se trouvent le jour même chez les grossistes. Pour une pompe particulière (forte hauteur, triphasée, gamme professionnelle), il peut y avoir un délai de commande.

Dans ce cas, on ne vous laisse pas avec une cuve qui déborde. On vide, et selon la situation on installe une pompe provisoire ou on vous indique quels appareils ne plus utiliser. Vous êtes prévenu du délai avant de valider le devis.

Faire durer la nouvelle pompe

Les pompes qu’on remplace trop tôt ont presque toutes la même histoire. Voici ce qui évite de la répéter.

• Une cuve nettoyée une fois par an. L’entretien de pompe de relevage coûte 132 € TTC.
• Aucune lingette dans les appareils raccordés.
• Un clapet en état : c’est lui qui évite les démarrages inutiles.
• Une alarme qui fonctionne, pour ne jamais laisser la pompe forcer des heures sur un bouchon.
• Un flotteur bien réglé, pour qu’elle ne tourne jamais à sec.

Dans un immeuble ou un commerce, ces points sont suivis dans le cadre d’un contrat d’entretien de pompe de relevage.

Remplacer une pompe ou toute la station ?

Parfois, changer la pompe ne suffit pas. La cuve est fendue, trop petite pour l’usage actuel, ou l’installation a été faite sans clapet, sans ventilation et sans boucle anti-retour. Dans ce cas on vous le dit, et on chiffre une remise en conformité complète. Le détail est sur les pages installation de pompe de relevage et station de relevage.

On ne pousse pas à la dépense : si la cuve et le réseau sont sains, on ne change que la pompe.